Начнем со свечей зажигания. В условиях зимней
эксплуатации, как правило, снижается скорость движения, увеличивается время
прогрева двигателя при работе с прикрытой воздушной заслонкой и уменьшается
температура топливовоздушного заряда. Все это способствует интенсивному
образованию нагара на юбочке изолятора свечи. При пуске холодного двигателя с
такими свечами увеличивается вероятность смачивания нагара на изоляторе
конденсатом топлива и, как следствие, их шунтирование и ухудшение пусковых
качеств.
При правильно подобранной по калильному числу свече (рис. 1а, 1б) изолятор
должен быть светло-коричневого или светло-серого цвета. Появление же черного
матового нагара (рис 1в) (если свеча вывернута из прогретого двигателя) чаще
всего вызывается следующими причинами:
Рис. 1. Изоляторы свечей:
а) свеча с платиновым электродом;
б) свеча SUPER с медным электродом;
в) слишком холодная свеча для зимнего пуска
- неисправностью самой свечи, свечного колпака, свечных проводов.
- слишком богатой регулировкой карбюратора на холостом ходу и малых нагрузках,
неисправность топливной системы, датчика массового расхода двигателя, датчика
температуры, форсунок инжекторного двигателя;
- недостаточной поверхностью юбочки изолятора для средних температурных режимов
в данных условиях эксплуатации (у холодной свечи не происходит самоочищения).
Для карбюраторного двигателя, В этом случае необходимо
проверить концентрацию СО при помощи газоанализатора (1-1,5%) на холостом ходу
и, в случае необходимости, отрегулировать карбюратор. Если карбюратор
отрегулирован правильно, то необходимо заменить свечу на более горячую .
Для инжекторного двигателя проверить давление в топливной
системе, проверить датчики программой диагностики или при помощи
диагностического сканера. На системах оборудованных
регулировкой СО произвести ее регулировку, с помощью диагностической программы
или регулировочного потенциометра.
Рабочий температурный режим свечи зависит от поверхности
изолятора, длины резьбы, способа охлаждения головки цилиндров (при воздушном
охлаждении температура головки на 50-100 градусов выше, чем при жидкостном
охлаждении), мощностных показателей двигателя.
При слишком высоком температурном режиме центрального
электрода и изолятора (1000 градусов и выше) может начаться калильное зажигание,
т.е. воспламенение смеси не от искры, а от раскаленных поверхностей свечи. Этот
процесс неуправляемый - воспламенение происходит все раньше и раньше, в
результате чего или сгорает свеча, или прогорает днище поршня. Калильное
зажигание возникает на режимах высоких чисел оборотов и полных нагрузок.
Например, навстречу машине, которая пошла на обгон, выезжает грузовик. В таких
случаях водитель обычно включает пониженную передачу, переходя на режим, при
котором как раз и возможно появление калильного зажигания. Для того, чтобы в
высокооборотном двигателе сгорела свеча или прогорел поршень, достаточно всего
20-40 секунд. В случае прогара поршня мотор заклинивает, и шофер уже не в
состоянии свернуть на обочину или в кювет. При калильном зажигании появляются
глухие стуки, которые, как правило, не слышны из-за высокого уровня шума при
большой скорости автомобиля. На 10-15% падает и мощность двигателя, что,
впрочем, тоже замечается не сразу.
Чтобы избежать калильного зажигания необходимо:
- не допускать слишком ранней установки зажигания;
- заливать бензин, соответствующий данному двигателю;
- следить за состоянием свечи.
Белый цвет изолятора указывает, что температурный режим на
пределе, и в любой момент может начаться калильное зажигание. В этом случае
необходимо поставить свечу с более высоким калильным числом.
У отечественных свечей калильное число определяется на
специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до
тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее
индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом 11, 14, 17, 20,
23. Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная
частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в
двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны
устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.
Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных
фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной
установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз
превышает показатель калильного числа отечественных свечей. В настоящее время
большинство фирм обозначают калильное число чисто условно, что значительно
затрудняет выбор свечей. Для того, чтобы облегчить эту задачу, в статье
приведена таблица отечественных свечей и их аналогов производства ведущих
зарубежных фирм.
Учитывая, что условия работы свечей зимой и летом существенно
отличаются, целесообразно иметь два комплекта свечей - для эксплуатации при
повышенных температурах более холодные , для зимы - более горячие .
Для удаления нагара не рекомендуется пользоваться
пескоструйным аппаратом, так как при этом разрушается поверхность изолятора.
Обычно достаточно перевернуть свечу, залить в нее растворитель или, в крайнем
случае, чистый бензин и деревянной палочкой очистить нагар. Пескоструйный
аппарат используется только для удаления отложений толстого слоя смолистого
нагара или свинцовых отложений при длительной работе на этилированном бензине.
Дедовский способ пpoкаливания свечей в мороз на плите для двигателей бесполезен
и носит одноразовый характер так как от больших температур керамика теряет свои
свойства.
Для надежного зимнего пуска важно периодически проверять искровой
промежуток цилиндрическим щупом. При проверке плоским щупом фактический зазор
может оказаться завышенным.
Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут
работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в
тяжелейших уcлoвиях - высокая температура, высокое давление, воздействие
искрового paзряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает
paзрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем
окалины. Плановая замена свечей рекомендуется чepeз 15-20 тысяч километров.
Существует несколько способов определения работоспособности
свечей зажигания: испытания «на искру», внешний осмотр, проверка электроцепи.
Первый способ наиболее полно осуществим в условиях СТО (с применением
спецоборудования). Автовладельцы могут провести самостоятельную проверку «на
искру» только упрощенным способом.
Проверить искрообразование свечей можно с помощью
диагностического тестера, стенда с барокамерой или пьезоэлектрического
пробника-«пистолета».
Максимально объективную оценку исправности свечи
зажигания, снятой с двигателя, могут дать испытания на специальном стенде,
оснащенном барокамерой. Здесь проверка производится как при атмосферном, так и
при давлении, максимально приближенном к эксплуатационному (8 – 12 атм), а также
при частотах искрообразования, соответствующих скорости вращения коленвала 1000
– 5000 об/мин. В зависимости от типа системы зажигания авто, на электроды свечи
подаются импульсы с величиной напряжения 14 – 20 кВ.
Выставляем зазор у свечи согласно данным для вашего автомобиля, обычно они
прилагаются к упаковке свечей зажигания. Искровой зазор рекомендуется измерять
круглым щупом, который вставляют между электродами без применения силы.
Вкручиваем свечу зажигания, одеваем колпак на свечку
накачиваем давление включаем тумблер и в окошке наблюдаем за поведением искры.
По такому принципу действуют все приборы данного класса.
Исправной считается свеча, у которой при повышенном давлении
наблюдается устойчивый разряд между электродами и отсутствует «паразитное»
искрообразование с центрального электрода на корпус.
Если же искра отсутствует или проходит по внутреннему и
наружнему изолятору попробовать на немного уменьшить зазор между боковым и
центральным электродом если это не помогло то свеча признается негодной и
подлежит замене.
Тестирование «на искру» можно провести и с помощью более
простого оборудования – пьезоэлектрического пробника-«пистолета».
Выкручиваем свечу установленною на двигателе. При нажатии клавиши «пистолета» на
свечу подаются импульсы напряжением 9 – 11 кВ.
Такой пробник можно изготовить и самому из обыкновенной домашней пьезозажгалки см фото.
Существует еще один способ проверки
выкрученных из мотора свечей. Он может быть проведен даже в дорожных условиях,
если под руками, кроме свечного ключа, ничего нет. На наконечник свечи надевают
высоковольтный провод, а корпусом прикасаются к «массе» мотора. При
прокручивании коленвала стартером между электродами свечи контролируют
проскакивание искры.
Чтобы не получить удар электротоком высокого напряжения,
такой тест желательно проводить в резиновых перчатках.
Проверка свечи с помощью тестера. Если между центральным
электродом и наконечником есть «контакт» (при наличии исправного резистора
прибор покажет сопротивление 4 – 6 кОм). Данная свеча скорее всего неисправна и
ее придется заменить
С помощью тестера проверяем колпаки .
Сопротивление 5 - 6 кОм
И провода.
Максимум до 9 - 11 кОм, а вообще чем меньше тем лучше.
Колпак проверим на наличие пробоев и исправности внутреннего
сопротивления который можно заменить обычным предохранителем.
Все эти потроха находятся в колпаке.